Отправлено: 17.10.11 14:46. Заголовок: Защита от нападения собак

Статья военного кинолога, инструктора Евгения Углача о противодействии атакующей собаке. Статья была опубликована в июньском номере журнала "Солдат удачи" и дополнена комментариями инструктора ножевого боя К. В. Воюшина на сайте "СПАС - специальная прикладная армейская система".

По личному опыту могу сказать, что наиболее вероятным вариантом боя против собаки на улицах, пустырях и парках для каждого из нас будет либо столкновение с питбулем или кавказцем, сорвавшимся с поводка экзальтированной дамы или нерадивого "любителя четвероногих друзей", либо противостояние с бродячей крупной дворнягой или овчаркой. Методики, зложенные в данной статье, безусловно расчитаны на физически крепкого и здорового мужчину. Не каждый может полностью применить их к себе. Однако эти приёмы с комментариями профессионала, на мой взгляд, могут оказать большую помощь в решении самой важной в этом случае задачи: выстоять несколько первых минут, не испугаться, не дать себя покусать или изувечить. Поэтому я прочитал эту статью с большим интересом.

Евгений Углач

Бой с собакой

Сегодня тема боя с собакой, точнее противодействия ей родимой, очень популярна в среде рукопашников и людей просто озабоченных, в хорошем смысле этого слова, своей безопасностью. Выходят книги и статьи, где целые главы и разделы посвящены этой теме. Активно обсуждается этот вопрос и на просторах Интернета. Выдвигаются совершенно умопомрачительные и сногсшибательные версии, теории и методы. И казалось бы всё это, ну большинство из того что написано и снято, верно и жизнеспособно, но нет же… Вот как всегда, приходит кто-то и просто предлагает, а давайте посмотрим на это вот с такой стороны. И что мы видим?

А видим мы следующее, что например рекомендация принимать перед собакой «скрюченную» боевую стойку, если следовать рекомендациям и минимизировать себя как цель, воспринимается собакой как поза подчинения. Вот только что, такой большой и здоровый, взял и «сдулся» передо мной, ну тогда я ему ещё подсыплю, чтобы не выделывался. И если честно, то, скорее всего и «подсыплет». Ведь собака, как для многих это не будет выглядеть странным, – это волк, мутировавший под «чутким руководством» человека, но ВОЛК, соответственно повадки у неё практически не изменились, т.е. если кто-либо пытался показать свою крутость, а потом, при агрессии, принял позу подчинённости, должен быть наказан. Дальше, о болевых точках на теле собаки. Все как-то уже договорились и пришли к единому мнению, что прямой удар в нос убивает собаку наповал на подлёте. Но вот кто-нибудь пробовал так зарядить в нос собаке и что мешает ей просто чуть шире приоткрыть пасть и пережевать этот подлетающий кулак. О всяких гремучих смесях и прочих произведениях домашней химической промышленности можно сразу молчать, ну покажите мне вменяемого человека, у которого карманы забиты снарядами из киндер-сюрпризов с «кайенскими смесями» и прочими пакетами (строго по рекомендациям). Всякие попытки кричать на собаку, простая психологическая проверка её нервной системы, не более того, можно конечно попробовать, но... И много и много ещё всякого…

Из грамотных рекомендаций стоит только рассмотреть ту, что нельзя вырывать руку из пасти, а наоборот, пытаться «вбить» её как можно глубже. Но… опять это но, естественная и бессознательная реакция человека на боль это отдёргивание руки, это как с горячим утюгом или чайником, данная реакция просто непроизвольна и чтобы её «убить» в себе ой как надо постараться.


Итак, после такого краткого вступления, перейдём к сути боя с собакой и попытаемся определить, из чего же строится эта вся кухня.


1. Наверное, всё же стоит для начала определить «образ врага» и что вообще следует от него ожидать.

2. Тактика ведения этого самого боя, из которой вытекает, соответственно и техника.

3. Ну и соответственно сама методика подготовки к этой страшной бойне за жизнь.



«Образ врага» и что вообще следует от него ожидать

Пытаясь определиться с тем, кому же мы будем противостоять, следует сделать следующее замечание о том, что хоть по статистике большинство покусов наносят людям эти «милые и безобидные» пуделя и спаниели, всё же разговор здесь идёт о противостоянии собакам более крупным и зачастую отлично подготовленным. Под эту видовую категорию подпадают все бойцовые и служебные породы собак (питы, бультерьеры, овчарки, ротвейлеры и прочее и прочее).

При всей массе вопросов, что может спровоцировать агрессию собаки, следует один банальный встречный вопрос: «А какая тебе от этого будет польза, если собака уже бросилась на тебя?» Можно долго рассказывать о том, что нельзя смотреть ей в глаза, так как она воспринимает это как вызов. Нельзя дразнить, нельзя пытаться погладить чужую собаку, нельзя убегать, нельзя заходить на охраняемую ей территорию и ещё много чего нельзя и не стоит. Но факт в том, что никто, даже хозяин, не знает, что может в следующую секунду придти в голову собаке. Ей может, не понравится запах духов, скорость передвижения человека, его отмашка рук и много чего ей может, не понравится и соответственно, она на это будет реагировать. Важно здесь только то, что кусать собака будет только, говоря научным языком, проявляя пассивно-оборонительную и активно-оборонительную реакции, что на обычном языке звучит намного проще – от страха или злости. Пословица про крысу загнанную в угол, в полной мере относится и к собаке. Не важно боится она вас или нет, если у неё не остается выбора она попытается вас укусить, пусть даже при этом она уже будет стоять в луже собственной мочи от страха. Об этом всегда стоит помнить и оставлять какой-либо выбор даже собаке.

Теперь следует более подробно рассмотреть тот случай, когда собака кусает от злобы. При всех рассказах о том, что у каждой породы своя тактика атаки, что ризеншнауцер бегает кругами и вырывает куски, бульмастиф подбивает колени, кавказец кусает ближайшее доступное место, а потом подминает под себя и переходит на горло и так далее и тому подобное, следует отметить то, что активная атака собаки возможно только при соответствующей её подготовке. Как показали исследования, проводившиеся ещё в СССР, из 100 собак не прошедших курс дрессировки укусить человека «пошли» только две собаки, остальные бегали кругами и активно облаивали, боясь приблизиться к помощнику. Это не значит, что всем сразу с облегчением вздохнули и вытерли пот со лба и пошли гонять собак по улицам и дворам. Никто из нас не знает, обучена или нет проходящая мимо ротвейлерша или сидящий у соседа на цепи кавказец. Важно отметить здесь то, что собака чувствует ваше психологическое состояние, ваш неуверенность и страх, и этим пользуется. Только ваша активная психологическая встречная атака и несколько простых технических движений заставят необученную собаку отступить.

Кто бы и что бы из хозяев этих «милых, белых и пушистых» зверей не говорил о всевозможных тактиках боя, можно попробовать разобраться в этом «с точки зрения банальной эрудиции», как любят говорить мужи учённые. Что является главным оружием собаки? Правильно и совершенно логично – зубы. Чем она ещё может причинить вред? Ударом грудью, сбивая свою жертву с ног. Вот и всё. У неё нет таких когтей и ударов лапами, как у тигров или медведей, да и простых кошек. О собаках-киллерах, те что если не хвостом забьют, то залижут до смерти точно, мы думаю, умолчим, тема всё-таки достаточно серьёзна.

Итак, определившись с главным оружием собаки, совершенно спокойно можно сделать логический вывод о том, что, как бы не изощрялась нападающая на нас собака манёврами и прочими финтами, но конечная фаза её атаки всё равно будет прямолинейной, т.е. она будет атаковать прямо в вас. Вся дрессура строится на этой одной прямолинейной атаке с жёсткой хваткой руки или ноги. Как дополнительные элементы здесь могут быть выпрыгивание перед укусом и удар грудью, чтобы сбить на землю, закручивание руки за спину после взятия хватки, опять же, для опрокидывания, но это уже всё идёт позже и как следствие. Причина всего – прямолинейная атака. Не сбоку, не сверху, не снизу, а прямо. В этом практически и вся тактика атаки любой собаки.

Да, согласен, что в зависимости от курса дрессировки разница направление атаки. Так в международной дрессуре принято, что собака атакует только рукав, одетый на руке помощника, у бельгийцев и французов – атака ног, в родном защитно-караульном курсе дрессировки изначальное требование стояло укус в ближайшую часть тела и перехват в любую конечность, которая пытается нанести удар. Но всё это не отменяет того, что атака прямолинейна и различается только по высоте и цели.

О страшных рассказах, о силе укуса в несколько атмосфер и тому подобном. Не от породы это зависит, а от, опять же, подготовки. Поэтому рассматривать этот вопрос не вижу смысла.


Тактика и техника ведения боя

Здесь в отличие от большинства рекомендаций всё намного проще. Исходя из того, что атака собаки, так или иначе, прямолинейна, основным тактическим методом и движением будет являться уход в сторону с толкающим движением одной руки сбоку в шею собаки, второй в голову вниз. Активно сбивая собаку, таким образом, её можно, в принципе, просто отказаться от своих намерений. Собака существо очень неуверенное в себе и если в продолжении какого-то времени у неё что-либо не получается она просто отказывается это выполнять. Основная цель защитной дрессировки собаки это выработка в ней уверенности в своих силах. Сейчас уже не те времена, когда в старых питомниках, собак натаскивали на атаку так, что уже практически забитая до полусмерти собака, всё равно пыталась загрызть противника. Сейчас психика собак намного слабее и методы дрессировки намного гуманнее, что нам и в руку.

Но мы не тореадоры и не корриде находимся, у нас нет времени доказывать, таким образом, собаке своё превосходство, у нас нет желания проверять, кто же из первый совершит ошибку и, это мо жжет и самое главное, за нашей спиной могут быть те кто увернуться не сможет. Поэтому, за тем активным сбивом в сторону-вниз, немедленно следует захват ушей, кстати, вот это действительно реальная болевая зона у любой собаки, шкуры на холке и шеи с дальнейшим пригибанием головы собаки к земле. Активно давя голову собаки к земле, следует сильный футбольный удар ближайшей ногой в область живота. Живот наиболее незащищённое место у собаки, и если уж вы её не убьёте таким ударом, то, скорее всего, заставите задуматься о дальнейшем своём поведении.

Любы попытки в этой возне пытаться бить руками, а точнее кулаками, малоэффективны, удары, как правило, попадают в черепную коробку или мышцы шеи, собаке эффекта практически никакого, а кулаки разбиваются также как о человеческую голову.

Продолжая давить на голову следует сильным рывковым движением опрокинуть собаку на землю и обеими коленями придавить её, при этом одно колено давит в области поясницы, второе – на шею. Продолжение ваших действий уже за вами. Можете быстро достать нож и перерезать животному горло, можете просто одним освободившимся кулаком, второй остаётся на контроле головы собаки, молотить её по рёбрам. Выбор за вами.

Второй вариант менее надёжен, уходя в сторону, сбивая атаку и нанося удар ногой в живот, одной рукой сильно прижать шею к своему бедру, а второй рукой вырвать передние лапы собаки к себе. После чего, всё таки пасть оказывается перед вами, резким движением перевернуть собаку за лапы, которые мы не отпускаем, от себя. Дальше всё как уже было описано.

Если же собака всё-таки укусила и держит вашу руку. Первое и самое главное, это расположение вашей руки. Очень важно успеть повернуть предплечье ладонью вниз, что во много раз снизит болевые ощущения. Как уже говорилось выше, рефлекторно вы попытаетесь вырвать свою руку из пасти, только вот здесь это движение на себя нужно немного проконтролировать, то есть не резко рвать на себя, порвёте всё что рвётся, а с силой потащить собаку к себе и вверх. И здесь, опять же, прямой удар носком ноги в живот и половые органы собаки, удар ножом наносится снизу в горло из под укушенной руки, движение короткое и животное его не видит. Рекомендации ломать основания черепа оставим в стороне, так как сейчас очень модно собакам одевать ошейники с шипами, красиво и против подобного случая тоже. Туда же в сторону отодвинем и приёмы сваливания собаки на землю или раскручивания её с дальнейшим ударом о столбы, деревья и прочие углы и поверхности. Руки ведь не казённые и висеть на ней может не только 25-килограмовый пит, а и 80-ти килограммовый кавказец или азиат.

Это практически вся эффективная техника противодействия собаке. Из экзотики, если отнести к этому работу по болевым точкам, можно добавить сильный удар в середину бедра животного. В этом месте находится крупный нервный узел, которые «выключает» лапу собаки на некоторое, довольно продолжительное время.



Понятно, что без практической отработки все эти советы и рекомендации стоят не много. Вся методика подготовки к противодействию собаке строится на психологической готовности вступить в эту борьбу, что часто, вызывает не то что мандраж, но и ступор. Психологически привыкание идёт, как это принято говорить, от простого к сложному. Приведу здесь те упражнения, которые следует отрабатывать в порядке усложнения:

1. Привыкание к атаке собаки. Собака на привязи, вы в двух шагах от максимальной досягаемости собаки.

2. Работа с дрессировочным рукавом. А придётся, ведь к укусам тоже надо привыкать. Собака на привязи и атакует вас, точнее одетый на вашу руку рукав.

3. Активная работа в дресскостюме. Дальше хуже, собака уже не на привязи, а вы в дрессировочном костюме и боксёрских перчатках. Задача не забивать собаку, ни один хозяин на это не пойдёт, а в том, что нарабатывать именно уходы с линии её атаки.

4. Тактическая работа. Собака в наморднике в свободном состоянии или на поводке, вы в том в чём есть, то есть без каких-либо защитных приспособлений. Тактическая отработка всех технических действий с дозированными ударами и бросками.

5. Высший пилотаж. Борьба, лёжа на земле с собакой одетой в намордник или вы в дрессировочном костюме.

При активной работе в таком ключе реальная техника борьбы с собакой переходит в стойкий навык за несколько занятий. При отработке всех перечисленных упражнений, на подготовку к уверенному противостоянию животному уйдёт не больше недели, при условии наличия достаточного количества собак.



Комментарий инструктора ножевого боя К.В. Воюшина:

Можно продолжать и разбирать отдельно каждую породу, начать дискуссировать по принципу «… а я ведь дал, а она отлетела, значит, работает…» или вообще, махнуть рукой и купить пистолет (пока травматический, слава богу)! Но это все не решает первой и главной задачи: быть готовым к схватке с животным, и что отражено в этой статье, так это ПСИХОЛОГИЧЕКАЯ готовность к такой экстремальной ситуации!Представьте ситуацию, которая произошла в Москве: господин выгуливал двух собак, кавказца и питбуля, рядом проехала машина и что там показалось собакам они рванулись за ней, но, чуть пробежав переключились на двух парней, роллеров, один из спортсменов-студентов, в реанимации, другой покусанный лечился в домашних условиях! И это были не дрессированные собаки, хозяин признался, что уже собирался отдать на дрессировку кавказца, слава Богу, что так не случилось. После этого и многих других случаев, собак должны выгуливать в намордниках! Уважаемые, а разве ЭТО выполняется, я каждый день вижу огромных собак без намордников – и в голову приходят разные мысли!

Знание – сила, и уже ознакомленный с опасностью, человек частично ПОДГОТОВЛЕН. А против истины, не пойдешь – «Выживает подготовленный»!

 Отправлено: 07.12.13 11:45. Заголовок: Внесу свои пять копе..

Внесу свои пять копеек. По роду службы мне и моим сотрудникам постоянно приходится сталкиваться как с хозяйскими собаками, так и с обитателями автобаз. Так вот. Во-первых, полубесхозная автобазовская дворняга в одиночку на человека в 99 случаях из 100 нападать не будет, а будет облаивать с безопасного расстояния, ибо негативный опыт общения с человеком у нее, как правило, имеется. Во вторых, собака практически всегда старается напасть со спины. В третьих, вцепиться и держать она, скорее всего, не будет, основная тактика что у волка, что у собаки, "рванул-отскочил". Реально опасной может быть бродячая стая на территории, которую она считает своей. Но и в этом случае скопом в лоб они идти не будут, а постараются взять в кольцо, чего допускать ни в коем случае нельзя. "Нейтрализовать вожака" - это если вы его сумеете вычислить в общей массе. Обычный действенный метод - резкий, строгим голосом окрик, когда стая только появилась в зоне видимости и намерения еще не оформились: "ХОЗЯИН ГДЕ?!". Обычно этого хватает, чтобы бродячая свора потеряла всякий интерес. Если продолжают приближаться - быстро подобрать с земли какой-нибудь предмет - палку, камень, пустую бутылку - что под рукой окажется. Обычно достаточно просто сделать вид, что ты подбираешь что-нибудь с земли, чтобы собачий энтузиазм существенно остыл. НЕ ВИЗЖАТЬ И НЕ БЕЖАТЬ! Что у волка, что у собаки в прошивке заложено преследовать быстро движущиеся объекты. Причем совершенно не обязательно для того, чтобы их поймать (как пример - очень большое число борзых, не прошедших притравку, догнав зверя или приманку, даже не пытаются ее хватать). Стая отступила - можно продолжать движение, отслеживая, чтобы особо ушлые экземпляры не зашли со спины (как правило, если свора отступила, повторить попытку они даже не пытаются, но на всякий случай следить все же надо). И уж чего ни в коем случае нельзя делать - это подкармливать бродячих собак, как бы жалко их ни было. Жалко - возьми себе. Прививки, ошейник, поводок, дрессировочная площадка по дисциплинарному курсу, полная ответственность. Иначе прикормленные бродяжки будут расценивать место, где их кормят, плюс пару городских кварталов в придачу, как "свою территорию" со всеми вытекающими отсюда последствиями. Следует учитывать, бродячая собака в городе отнюдь не настолько голодна, чтобы воспринимать человека как дичь. Она расценивает человека как конкурента. Конкурент оказался сильнее - следует убраться от греха подальше. Показал слабину - ура, мы его сейчас прижмем и вся помойка будет в нашем распоряжении. Так что сердобольные граждане, подкармливающие бродяжек, косвенно сами же и провоцируют покусы.
Что же касается хозяйской братии, то драть нещадно нужно тех хозяев, которые заводят рабочие породы "на диван". Типичный разговор на дрессировочной площадке, два десятка лет не меняющийся:
- Не знаем, что делать, помогите, собачка слушаться не хочет!
На поводке - здоровенный лоб, засюсюканный по самое не могу и считающий хозяев бесплатным приложением к миске с кормом. Как вариант, сейчас встречающийся все чаще - мелкий терьер, опять же засюсюканный по самое не могу, озверевший от безделья и огрызающийся на всех окружающих по любому поводу. На вопрос, обучали ли хозяева своего пса хоть чему-нибудь, хлопанье невинными глазками: "А нам заводчик сказал, что ничему учить его не надо!.." Результат закономерен, собака неуправляема. Лицензию на племработу отбирать у таких заводчиков! Потому что на дисциплинарном курсе инструктор в первую очередь дрессирует хозяина, а уже хозяин дрессирует собаку. Шансы, что пес, прошедший дисциплинарный курс, кого-то покусает, падает в разы. а у его хозяина в разы возрастают шансы вовремя заметить и предотвратить какую-нибудь беспорядочную выходку своей собаки. Если уж завел собаку - будь добр потратить четыре месяца для безопасности окружающих. Что же касается необученных хозяйских собак, вздумавших показать "крутизну"... Первое. Никогда не бейте собаку рукой - болевой порог у нее куда выше человеческого, вы отобьете руку, а собака это может воспринять как продолжение игры. Лучше всего вообще бить даже не пытаться, никто вам не гарантирует, что собака не сделает перехват на движущуюся конечность. Если вцепился и повис - тянуть на себя не следует, раскормленную тушку в 70-80 кило, к тому же тянущую и дергающую, вы все равно не перетянете. Кстати, бить вошедшую в раж собаку совершенно бессмысленно, это как в кучу песка. Наиболее спокойно и наименее травматично собаку снимают, захватывая верхнюю челюсть сразу за клыками, завернув губу на премоляры (у собаки при закрытой пасти премоляры не смыкаются, так что сильно придавить пальцы у нее не выйдет). Зажимать нужно сильно, насколько можно. Пытаясь освободить прижатую к зубам губу, собака практически немедленно бросает то, что у нее в пасти, а верхняя челюсть уже зафиксирована рукой. Голова у собаки зафиксирована - борьба окончена. Остается только перехватить чужую собственность за ошейник. А взятое за ошейник сдать хозяину. Ну, или не сдавать. А вообще-то лучше всего до контакта дело вообще не доводить. Если чужая собака неподалеку от вас понеслась гоняться за автомобилем, лучше всего остановиться, чтобы вас не сочли "дополнительной игрушкой" и позволить хозяину отозвать свою непутевую собственность. Если собака вами заинтересовалась, первая ваша мера воздействия на нее - строгий окрик "ГДЕ ХОЗЯИН?!", заодно привлекающий внимание оного хозяина. Концерт при этом в 99 случаях из 100 окончится не начавшись. А вообще - не намордник нужен, вернее, нужен, но в качестве "мусорницы", чтобы не позволить подбирать что-либо с земли, а выучка, выучка и еще раз выучка, в первую очередь хозяев. Тогда и проблем не будет.

 Отправлено: 06.12.13 20:07. Заголовок: Защита от нападения собак

Статья прекрасная. Могу лишь несколько добавить к написанному из личного опыта.
Совершенно правильно было сказано про психологическую готовность к поединку с собакой.
Во-первых зверя точно не нужно бояться, потому, как он это чувствует. С этим я полностью согласен. Но, нужно не только быть готовым к защите, но и к атаке самому. Любой пес, особенно крупной породы, -- это хищьник. Он действует по инстинктивному стериотипу: "Он хищьник, вы добыча", "Вы убегаете, он догоняет", "Вы защищаетесь, он нападает". Достаточно сломать стереотип поведения, например сделать резкий рывок на встречу бегущей к вам собаке, что бы вызвать её замешательство и предотвратить атаку вообще.
Но допустим наша уловка не удалась или удалась не до конца и собака все таки вас атаковала. Плностью согласен с предыдущим автором о том, что собака всегда атакует прямолинейно и, что нужно уходить в бок с линии атаки. Но вот вопрос: А если собак две или больше? Тогда все эти пригибания, захваты и прижимания будут не эфективны против стаи. Остается одно -- ударная техника с толчками и минимумом захватов.
1. Если есть время и возможность вооружиться подручными средствами (массивная палка, труба, арматура, нож, кусок кирпича и т.д.) нужно это сделать, как можно скорее.
2. Если вы видите, что намерения собак не двусмысленны, нападайте первым, стараясь удерживать зверей на дистанции. Для этого активно используйте ноги, палку, трубу арматуру. А вот кирпич, камень или нож кидать не стоит. Это оружие для ближнего боя.
3. Если не смотря ни на что собака вас атаковала и вы не успеваете увернуться, защищайте левой рукой лицо и горло, потому что многие из собак атакуют именно туда (лучше пожертвовать рукой, чем умереть).
4. Как толька собака ухватила руку бейте камнем, палкой, трубой, арматурой по голове и позвоночнику. Это дает очень большую вероятность, что вы, если не убъете собаку сразу, то заставите её бросить вас и отскочить. Если у вас есть нож наносите колющие удары в шею, стараясь попасть в горло, и в грудь сбоку промеж ребер. Если же у вас нет оружия, наносите удары кулаком в горло (перебив гортань вы вызовите у зверя дыхательный спазм и заставите ослабить хваику), а ногами, как уже было сказано, в живот и в пах.
5. Если пес отпустил вашу руку, не бойтесь и атакуйте его еще раз (ногами или оружием). Это окончательно сломит его желание к нападению на вас.
6. Если на вас нападает стая, то лучше бы первым (если повезет, конечно) нейтрализовать вожака. Лишившись лидера стая, как правило, сильно ослабляет инициативу к дальнейшему нападению.